9 Modedesigner, die ihr Versprechen bestätigten, die Inklusivität des Körpers zu unterstützen

In der Vergangenheit war Plus-Size-Kleidung für die Modewelt ein nachträglicher Gedanke, was dazu geführt hat, dass viele Marken Designs ausgelöst haben, die sich von fettphobischen Annahmen ausgetrieben haben. In Wirklichkeit wollen die meisten Plus-Size-Leute nur, was jemand anderes will-ein schickes Ensemble, das sich großartig anfühlt. Und da die meisten amerikanischen Frauen heutzutage die Größe 16 oder UP tragen, ist es sinnvoll, die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen.

Trotzdem haben Designer nur langsam das Memo bekommen - eine Tatsache, die nirgends offensichtlicher war als auf der Landebahn. Während der Landebahnen in den letzten zehn Jahren eine stetige Zunahme der Rassen- und Geschlechtsingusivität aufweist, fehlt es vielen immer noch leider an der Körperdiversität. In den Jahren vor der Pandemie sah es schließlich so aus, als stand Veränderung am Horizont, wobei die Körpergussdiversität im Jahr 2020 dramatisch kletterte, als Dutzende von kurvigen Modellen auf den Laufsteg nahmen.

Jeder Sieg für die Einbeziehung von Körper wäre nur von kurzer Dauer, da einige Etiketten ihr Engagement für die Einbeziehung des Körpers in Bezug auf den Laufsteg effektiv abgeladen haben. Bis 2023 mögen Kurvenbeobachter Die New York Times Vanessa Friedman Und Carrie Berk von Huffington Posts Sie haben bereits die Rückkehr zu einem homogenisierten und geradlinigen Blick auf die Fashion Week ausgerufen, da viele Designer Kurven-Blogger aus Einladungen oder Bekleidungspools ausgeschlossen haben. Da die Inklusivität des Körpers mehr als nur ein vorübergehender Trend sein sollte und jede Körperform eine wunderschöne Anpassung verdient, geben wir den Designer einen Couture -Hut an, der ihr Engagement für die Inklusivität des Körpers immer noch aufrechterhält.

Sinéad O'Dwyer hebt echte Körperkonturen hervor

Für die in Irish geborene Designerin Sinéad O'Dwyer ist die Inklusivität des Körpers ein zutiefst persönliches Problem. O'Dwyers Modeansatz wird durch ihren eigenen Kampf gegen Körperdysmorphien und eine ungesunde Beziehung zu Essen, die in ihren Modeschuljahren Teil des Problems erreicht, informiert, sagte sie, sagte sie, Heldenmagazin, stammt aus den Design- und Produktionsprozessen ihrer Modeschule. Anstatt die Mode speziell für eine bestimmte Größe oder einen bestimmten Körper zu entwerfen, sagte O'Dwyer: Muster werden im Grunde genommen für die Größe der Größe acht geschnitten und dann zur Größe skaliert, was lächerlich ist.

O'Dwyer verbrannte die Kultur und den Konsum der Modewelt und machte sich daran, ihre Beziehung zum menschlichen Körper durch Silikongüsse zu überdenken, die sie mit dem Körper ihrer Freundin Jade O'Belle machte. Die Erfahrung erwies sich als transformativ, wobei O'Dwyer letztendlich Muster insgesamt ausgab, um die Gussmethode zur Entwicklung ihrer Mode zu verwenden. Während traditionelle Muster Körper zwingen, sich einer Standardform anzupassen, folgt das Gießen den Konturen eines realen menschlichen Körpers für eine repräsentativere Größe. Gegenwärtig verlaufen O'Dwyers Beispielgrößen von den Größen 18 bis 22. Zusätzlich zu ihren Landebahnshows, die für die Anzeige von wunderbar unterschiedlichen Körpergrößen bekannt waren, hat die Designerin auch Wellen mit zwei Rollstuhlmodellen auf der Landebahn im Jahr 2023 während ihrer von Shibari infundierten Spring-Show vorgestellt. Es steht alles im Einklang mit O'Dwyers Beharren, dass Mode für alle sein sollte.

Collina Strada zeigt Modelle, die die menschliche Vielfalt widerspiegeln

Collina Strada wird von seiner Gründerin Hillary Taymour als sozial und umweltbewusste Marke vorgesehen und ist ein farbenfrohes, funky Label mit Looks mit Deadstock -Textilien. Als fröhlicher Disruptor der Mode geht es bei Collina Strada nur darum, den Erwartungen von kreativen, aus dem Ausdruck von Taymour zu trotzen, dass Käufer an Kleidung festhalten sollten, die sie lieben, anstatt ständig zu aktualisieren. Und dieser Defiance erstreckt sich auf die körperliche Autonomie seiner Models, da die Künstler, Musiker und Aktivisten Collina Strada dazu veranlasst, ihre Waren zu zeigen, um zu improvisieren und ihre eigene Menschlichkeit auf die Landebahn zu bringen.

Seit seiner Start 2009 hat sich die Linie in Bezug auf die Landebahnmodelle und Stichprobengrößen offen den Branchennormen widersetzt. Taymour wirft regelmäßig Freunde aus der New Yorker künstlerische Gemeinschaft in ihren Shows. Bei jeder Collina Strada -Show könnten das Aussehen von Charlie Engmans septuagenarischer Mutter Kathleen McCain Engman modelliert werden, die er seit seinen College -Jahren fotografiert. Oder es gibt Antiguan-American-Model Aaron Rose Philip, der neben positivem Töten sowohl trans als auch behindert ist. Und jede Collina Strada-Show bietet Modelle in Übergrößen und mittelgroße Modelle. Curvier-Looks machen fast ein Drittel ihrer New Yorker AW23-Landebahn aus.

Coach setzt einen Kurs für die Einbeziehung der Körper

Abgesehen von seinem Ruf als der weltweit meistverteidigste Handtaschenhersteller der Generation hat Coach in den letzten Jahren zusätzliche Anerkennung als ein überraschend körpergebundenes RTW-Modelabel ausgezeichnet. Mit seinen bequemen, tragbaren Casuals und Zusammenarbeit mit allen von Disney bis Lil Nas X hat die Marke eine Möglichkeit, ihre Relevanz ständig neu zu interpretieren. Es ist also keine Überraschung, dass sie sich in den letzten Jahren in der Größeneinschluss entwickelt hat.

Coach wurde in den 1940er Jahren von einer Gruppe von Lederhandwerker gegründet und ist für eine Zeit, die Sara Lee von Pastry Fame gehört, wahrscheinlich die letzte Marke, die man erwarten könnte, auf dem neuesten Stand von Vielfalt und Inklusion zu laufen. Die Entscheidung des Labels, den britischen Designer Stuart Vevers im Jahr 2014 an Bord zu bringen, würde jedoch einen Segen für das Engagement des Unternehmens für beide nachweisen, eine Verpflichtung, die der Designer zu Beginn seiner Amtszeit mit dem Unternehmen festlegen würde.

Wann Großbritannien Vogue Der Redakteur Alexandra Shulman, Ashley Graham, auf ihrem Cover im Jahr 2016, drückte die Designer, die sich weigerten, sie für das Shooting zu stylen, bestürzt. Laut Shulman war Vevers jedoch begeistert, den Auftritt zu nehmen, und trat schnell ein. Während Coach-Produkte eine gewisse Expansion von Größen nutzen könnten (sie werden derzeit bis zu XXL), war die Linie eine der wenigen wichtigen Marken, die im Jahr 2023 mittelgroße und Kurvenmodelle in der Fashion Week weiterhin prominent zu sehen waren.

Christian Siriano sagt, dass es für alle ist, großartig auszusehen

Seit der Einführung seiner gleichnamigen Sammlung im Jahr 2008 hat Christian Siriano die Einklusivität der Körperschaft in seinen Entwürfen und durch sein stimmiges Engagement, sie allen unabhängig von Rasse, Geschlecht, Größe oder Einkommen zur Verfügung zu stellen, konsequent priorisiert. Siriano wurde nach seinem Auftritt auf der vierten Staffel auf 'Project Runway' im Alter von nur 21 Jahren berühmt und stylen seitdem Lady Gaga mit seinen verträumten und dramatischen Designs.

Siriano sieht die Inklusivität von Körper als etwas, das selbstverständlich sein sollte, und findet die Idee, dass Designer weniger bereit sind, kurvige Frauen verwirrend zu kleiden. An Siriano, der mit einer Mutter von Größe 16 und einer Schwester der Größe Zero aufgewachsen ist, ist die Welt von Natur aus voller unterschiedlicher Körper, und Mode sollte dies widerspiegeln. Es ist eine Verpflichtung, die er sich in einem offenen Brief verdoppelt hat, in dem Designer aufgefordert wurden, die nicht erkennen, dass sie sich selbst einschränken, indem sie sich weigerten, die Mode zugänglicher zu machen. Wie Siriano schrieb Teen Vogue, „Meine Nachricht hat sich nicht geändert. Es ist gewachsen. '

Und im Gegensatz zu vielen Designern ist Siriano mehr als nur das Reden. Er hat sich einen Ruf entwickelt, um kurvigere Promis wie Whoopi Goldberg, Kelly Clarkson, Lizzo und Oprah Winfrey zu stylen. Innerhalb einer Stunde von Leslie Jones ihre Frustration twittern dass niemand sie für ihre Premiere von Ghostbusters 2016 stylen würde, hat Siriano glücklich (via Mode ), sie in einem atemberaubenden rot Instagram . Der Designer, ein Pionier der Landebahn-Vielfalt, hat in seinen Shows konsequent eine Reihe von Körpergrößen vorgestellt. Etwa ein Drittel seines New York AW23-Looks fällt in die mittelgroße oder in Übergrößenkategorie.

Karoline Vitto sieht Schönheit im Detail

Der in London ansässige brasilianische Designer Karoline Vitto glaubt, dass wahrer Körperglassivität nicht nur bedeutet, alle Körperformen zu kleiden und zu entwerfen, sondern zu feiern. In Brasilien wuchs Vitto in eine Kultur ein, in der das Körperbild alles war, eine Tatsache, die sich negativ auf ihre eigene Beziehung zu ihrem Körper auswirkte. Nachdem sie zur Modeschule nach London gezogen war, begann sie, ihren eigenen Körper zu fotografieren, um sich mit ihren Falten, Linien und Mängel wohler zu fühlen. Während der Sperrung von 2020 fand Vitto Inspiration bei Frauen, die sich in ihrer eigenen Haut wohl fühlten und dieses Gefühl durch ihre Designs festhalten wollten. Durch eine Reihe von Kooperationen machte sich Vitto daran, Looks zu erstellen, die die Kurven, Falten und unter geschätzten Details umfassen, dass Frauen oft das Bedürfnis verspüren oder de-nach-belastet haben. Wie der Designer erzählte Eine andere Zeitschrift, Ich möchte die Bereiche feiern, die wir fast verstecken sollen.

In einer Welt, in der Bin-Stores mit Massenbekleidung überfüllt sind, bieten Vittos formstörende Designs Strickwaren und Metallarbeiten, wobei jedes Stück Custom ausgelegt ist, um den Abfall zu verringern und sicherzustellen, dass jeder am Modetisch einen Sitzplatz erhält. Vittos Moden sind in den Größen 4 bis 24 in den USA erhältlich, und ihre Arbeit wurde durch einige der heißesten Kurvenmodelle der Modebranche, darunter Edeloule Lee und Paloma ElseSer, modelliert. Vittos Runway Track Record ist voller mittelgroßer oder übergroßer Modelle, wobei sowohl ihre Londoner AW22- als auch die AW23-Landebahnen ausschließlich sie enthalten.

Ester Manas revolutioniert die Kurvenmode

Ester Manas als Größe Inklusivität Pionier auf seiner Website angepriesen und ist die gleichnamige belgische, die von Ester Manas und Balthazar DeLepierre ausgestoßen ist. Für Manas, der immer Mühe hatte, Moden zu finden, die zu ihrem Körper passen, würde Inklusivität immer Teil ihrer Linie sein. Der Ausschluss in die Modebranche war besonders offensichtlich, als sie an ihrem Graduiertenprojekt arbeitete. Da ihr Körper als nicht standardmäßig angesehen wurde, musste sie ihre eigene Form als Grundlage für ihre Entwürfe verwenden.

Manas und DeLepierre bemerkten früh in ihrer Modekarriere eine beunruhigende Tendenz-Designer, die möglicherweise über ein Token-Plus-Größe-Modell auf der Landebahn verfügen, haben oft nicht viele Auswahlmöglichkeiten in ihren Geschäften. Sie erkannten auch, dass Designer zu oft nur ungern die Körper von kurvigeren Frauen betonen. Delpierre und Manas frustriert über die Behandlung von Mode von größeren Körpern und machten sich daran, etwas transformatives zu entwickeln. Wie Manas sagte Sie, Die beiden begannen, Moden zu erzeugen, von denen sie hofften, dass sie in den Körper passen würden, anstatt zu versuchen, Körper in die Kleidung anzupassen.

Um Designs zu entwickeln, die in einer Reihe von Körpern, Manas und DeLepierre hervorragend aussehen, haben ihre Praktikumserfahrung mit Paco Rabanne, Balenciaga und Acne Studios erstellt. Manas stellte sich eine sozial verantwortliche und nachhaltige Linie vor, die mit Upcycled-Textilien gefertigt wurde, und innovierte eine einheitliche Linie aus weicher, schwüler und lebenswerter Kleidung, die mit Ausschnitten, Smocking und anderen wunderschönen Details gefüllt ist. Für die Designer ist diese Art der Größenflexibilität von wesentlicher Bedeutung, um nachhaltige Projekte zu schaffen, die durch Lebensveränderungen wie Verschiebung des Gewichts oder Schwangerschaften dauern. Es genügt zu sagen, dass Ester Manas 'Landebahn dieses Ethos widerspiegelt, wobei die Pariser Show des Labels 19 mittelgroße Modelle mit mittler großer Größe enthält.

Becca McCharen stört den Status quo

Becca McCharen-Tran, der Designer hinter Chromat, wuchs in einer fundamentalistischen Glaubenstradition auf, die nicht viel Platz für diejenigen außerhalb seiner restriktiven Form hinterließ. Für den Designer, der aus Lynchburg, Virginia, stammt und dieses System in Frage stellte, würde sich für die Subversivität, die sie später in die Modebranche bringen würde, von grundlegender Bedeutung sein. Wie McCharen-Tren sagte Mode, Ich kann jetzt sehen, dass meine frühen Fragen zu dieser engen Definition des Glaubens und der Priorität einer Denkweise die richtige Weise zu meiner Befragung der Schönheitsstandards der Modebranche übertragen.

McCharen-Tren hat es immer genossen, sich selbst und ihre Freunde zu erregen, was bedeutete, Kleidung herzustellen, die Geschlecht und Körper inklusive waren-eine Seltenheit im Jahr 2010, als sie ihre Linie an Körperbekleidung und Badebekleidung ausrollte, die für alle bestimmt war. Wie Christian Siriano sieht McCharen-Tran die Inklusivität von Körper als einfach als ein Spiegelbild der Welt an, in der wir leben, und nicht die Ausnahme in der Modebranche. Chromat Die Moden werden von XS auf 4x gegründet, wobei Kampagnen Modelle aller Größen, Geschlechter und Fähigkeiten hervorheben.

Für McCharen-Tran bedeutet Mode-Inklusivität jedoch mehr als nur Kurvenmodelle und bietet integrative Größe. Es bedeutet Flamin 'heißer Cheetos oder einen neuen Satz von ausrollen Poolregeln Das umfasst Dehnungsstreifen, Narben und Cellulite. Chromat's 2022 collab with Tourmaline Erweitert dieses Versprechen und bietet bis zu 4x Fashions 'für Mädchen, die keine Menschen, transfemmes, nicht-binarische und trans-Masc-Leute, die Menschen packen, Menschen, Frauen, Männer und alle, die kollektive Opulenz annehmen, die Verwandte feiern, packt.

Marco Rambaldi engagiert sich für Freundlichkeit und Inklusivität

Italienischer Designer Marco Rambaldi ist seit seinem Debüt in der Milan Fashion Week 2014 in der Modeszene mit seinem gleichnamigen Label im Jahr 2017. Rambaldis lebendiger, ansprechender Sicht auf Mode dreht sich alles um Kunsthandwerk, Upcycling, Freundlichkeit und Inklusivität. Seine RTW -Landebahn von 2022, unterstützt von Valentinos Mentorship -Programm, lobte die Vielfalt der Modelle, die in farbenfrohen Strickwarenkleidung übernommen wurden, die ebenso für den täglichen Lebensunterhalt geeignet ist wie die Landebahn -Mode. Wie Rambaldi sagte NSS -Magazin, 'Unsere Marke findet ihren Kern in den Themen Feminismus und den Kampf gegen die Diskriminierung aller Art. Nicht ablehnen, sondern einschließen und unterstützen, woran wir glauben. '

In einer Welt, in der die Landebahnmodelle in der Vergangenheit objektiviert wurden, hat Rambaldis integrative Ansatz, die Individualität jedes Modells in den Gusszentren zu gießen. Sprechen mit Sag wer, Der Designer betonte: „Jedes Modell hat seine eigene Geschichte, ihren Stil und das ist Teil der Botschaft. Sie sind einzigartige Individuen und sind in ihren eigenen Unterschieden etwas Besonderes. ' Es ist ein Ethos, das auf der Milan Fashion Week auffiel, wo Rambaldi vier Kurvenmodelle auf einer Landebahn zeigte, auf der nur 14 von 2400 Modellen im Jahr 2023 eine Kurve oder eine Übergröße waren.

Rixo leuchtete die Kurven auf der London Fashion Week ein Licht auf Kurven

Mailands Modewelt mag schwach sein, wenn es um Körper inklusive Casting geht, aber als Instyle Im Jahr 2022 beobachtet, dass 70% der Designer im Jahr 20 mit 12 ihre Größe beschränken. Die London Fashion Week belegt sich in Bezug auf die Größenangebote. Betreten Sie Rixo, eine Reihe von unwahrscheinlich schmeichelhaften, verträumten Blumenkleidern. Erstellt von Freunden Henrietta Rix und Orlagh McCloskey in ihrem Uni-Flach aus dem Jahr 2015, hat Vintage-inspirierte Rixo seit seiner Verlängerung der Größen um die Größen auf Großbritannien 2021 als das am meisten Körper integrierte Label bei LFW übernommen. Und laut Rix und McCloskey fangen sie gerade erst an. In einem August 2022 Instagram post, Die Schöpfer von Rixo bestätigten, dass wir dort nicht anhalten ... wir arbeiten gerade hinter den Kulissen, um unsere Größenbereiche beide zu erweitern

Wie McCloskey sagte Grazia täglich, Wir haben damals nicht bemerkt, dass wir die einzige Marke vor Ort waren, die bis zu einer Größe von 24 anbot, und als wir das hörten, waren wir beide ziemlich überrascht. Wenn es darum geht, Moden für alle Körper zu schaffen, betonen Rix und McCloskey, dass einfach die Größe nicht ausreicht. Jeder Artikel muss für größere Körpergrößen eingebaut und neu gestaltet werden, um während des gesamten Entwurfsprozesses auf Kundenfeedback zu reagieren. Aber Rix sagt, es lohnt sich die Mühe: Die Plusgrößen sind konsequent ausverkauft.